不可否認的，天然原料，如檀木，印度的圣樹，所帶有的博大，仿佛帶有靈魂和精神性情般將它的香味從僅有的芳香提升到一種感官享受的境界。然而，為了防止過度采伐，瀕危物種Santalum album檀木，自從20世紀80年代起，特別是在卡納塔克和泰米爾納德邦的邁索爾地區的檀木，曾今曾今不竭的源泉如今在事實上已經等于枯竭了。好幾種化工合成的芳香被開發并取代它們，但就算是這些人工合成的香味，都往往有著高昂的價格，并且很多次被歸為"現代經典"之列。

現在，很多的這些合成原料是和采集來的在澳大利亞土壤里種植的和邁索爾檀木一致的檀木混合使用。這些樹，是來自印度的種類，而非當地的澳大利亞檀木(Santalum spicatum，例如在Le Labo's Santal 33里所用的檀木味)。澳大利亞檀木與之相比，是不同的種類，帶有不同的，更為尖銳，以及輕微的煙味。同時，這也不同于新喀里多尼亞檀木(該品種的人氣正日漸上升)。第一批以此可持續發展種植而采集的來自澳大利亞農場的邁索爾檀木的去處之一，是上一季推出的來自Frederic Malle(斐德瑞克·馬爾)的Dries van Noten 檀木香水，作為一款較輕的貼近皮膚的香味，這款香水盡管很受歡迎，但卻沒有能虜獲檀木香味重口味的死忠者們的芳心。

如果不管怎樣你都想要讓自己更為熟悉來自印度的原始的邁索爾檀木，我建議你去閱讀Chandra Shekhar Gupta博士的文章，在Fragrantica，他講述了檀木的植物以及精神上迷人的方面。

在今天，好幾種化工合成的檀木芳香已經是調香師們的工具盒中的一部分，這不僅給予了他們技術上的支持，(它們像是以膠囊形式來展現來自自然的極為復雜精美的，一種非常強烈并且對嗅覺很苛求的精華)，同時也給了他們按照情緒和審美所定，選用某個單獨的方面來凸顯某種意想中的香味的權力。有時，人工和合成的原料在像是中可以共存，例如(到現在為止)Guerlain(嬌蘭)的Samsara(圣莎拉)香水，就是自然和人工之間的美麗共存。?

大多數香料公司對自己的不同版本的香味都會有專利保障，但在很多例子里，專利老舊過期，而該成分便進入了公共領域。

小眾香水品牌對檀木做出過不少嘗試，例如Serge Lutens(盧丹氏)的Santal Blanc(白檀)或Santal de Mysore(邁索爾檀木)，Creed(克雷德)的Santal Imperial, Diptyque的Tam Dao, L'Artisan Parfumeur(阿蒂仙之香)的Santal(檀木)，Bond no.9(邦德9號)的Chinatown(中國城/唐人街)，Fresh的Cannabis Santal, Floris(佛羅瑞斯)的Cefiro，或Histoires de Parfums的1725 Casanova。這些都并沒有對使用人工制成的檀木代替品有所避諱。同時，被(包括我在內的)很多人追捧的Chanel(香奈兒)的Bois des Iles(島嶼森林)也是。這款香味帶著生姜餅和溫暖的餅干的氣息，以及背景里讓人聯想起復合木地板，以及身著真絲禮服和貂皮披肩能夠歡快地向著午夜一直跳舞的女子的那種木質氣息。另一個我的個人最愛，是Tom Ford(湯姆福特)的Santal Blush(嫣紅檀香)：流利的曲線，無間斷！?

檀木是一種經久不衰的香味，在這么多年來，仍然有更新的追隨：最近推出的By Kilian的Asian Tales(亞洲傳說)系列里的Sacred Wood(圣木)，可以說是調香師傅Calice Becker調制的檀木練習曲。

在眾多人工合成的檀木味中，Polysantol，一個前Firmenich(芬美意)的注冊商標，是十分有人氣的，這要感謝它強烈并且真實的對檀木味的還原。這款分子根據結構來說，叫做檀戊稀醇，它一半草本，一半自帶的溫暖，使得它成為被加入很多香水里的上好成分。Beta版檀香醇，或稱為(-)-(1'S,2'R,4'R)-(Z)-beta-檀香醇，是又一款與自然一致的檀香的芳香。從樟腦醇類創造出的帶有感官效應的檀木，是享有盛名的Firsantol，它是一款由Firmenich(芬美意)注冊商標的分子，并且飽受調香師們，以及作家Arcadi Boix Camps的喜愛。Takasago(高砂)的Levosandol是一款更為尖銳，帶有嚴肅的雪松的氣息，而非一般的奶油般柔滑的檀木氣息的檀香味。

Ebanol [(1S,2'S,3'R)-Ebanol]，一個來自Givaudan(奇華頓)的商標，以其潛效出名。Symrise(德之馨)稱其Fleursandol是非常強烈，帶有動物感的檀木味，同時有花香元素浮現。

其他的檀木取代物各自帶有不同的令人意想不到的特性：一個很好的例子是帶著干凈的煙熏味的HomoPolysantol的映異構體，則展現出一絲皮革芳香。

Javanol, Ebanol, Sandela, Santaliff (IFF的邁索爾檀木主要原料)，以及Santalore都是人工合成的，對檀木味很真實的還原。事實上，這或許能夠解釋當我體驗它們時謎樣的經歷：這些成分，稀釋到10%時的這些原料足以使得我的鼻子在幾個小時后仍然處于對它麻痹的狀態，并且我的鼻子的靈敏性需要新鮮檸檬汁的香味來清理急救。作為一個調香師，你必須小心并且禁止自己過度使用這些成分，否則這會使得穿著者對香味產生疲勞并對該成分嗅覺缺失。極度的稀釋(甚至比0.5%更低)是建議的。同時，這類需要稀釋的成分還有Iso-E Super(木質、雪松味)，以及methyl ionone(紫羅蘭味)，因為這些成分會很快的使得你的嗅覺疲勞。

最新近加入合成檀木香味的，是被叫做"HipNote檀木"的味道，它是由Tru Fragrance(前身為Romane Fragrances)調制的，該公司毫不遜色的聲稱自己的香味是被來自Firmenich(芬美意)的調香師Harry Fremont選中的香味：“在香水世界里，選用化工合成的成分，例如'HipNote檀香'以及很多時新推出的成分，都為可持續發展作出了不可低估的貢獻，這確保了香水業的發展并不帶來對自然資源的毀滅。通過使用這些人工合成的成分，我們也能夠確保能夠消除任何在自然界會出現的過敏源，而且同一款香水在不同的批次里的氣味也會保持更好的一致性，”Tru Fragrances公司的產品開發主任，Amy Braden追加道。?

過敏問題或侵蝕自然資源的原因拋開不談，在這里，一致性是關鍵字。任何大規模生產的產品，例如香水(除非你自己動手制造個人香水，或者有這種經濟來雇傭調香師只為你量身定制一款香味)，比要做到的是不能在各個批次里出現芳香上的差異。消費者們可是對變化不會有好的反應。

就在當下，人們對檀木取代物的追尋正在進行，好幾個來自日本公司的檀木的合成氣味正在申請專利，并且人工檀木的趨勢在未來幾年只會增加，畢竟，來自澳大利亞的可持續發展檀木農場很難應對整個市場(不管怎樣，它的規模只是一家農場)。